Народный Умелец - Как самому развести розы
Народный Умелец Народный Умелец Народный Умелец
 

Народный Умелец

Народный Умелец

 

Helpower.Narod.ru

 
 

 

Сделай сам

Друзья сайта

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Как самому развести розы

В средней полосе розы, особенно крупноцветковые, лучше размножать окулировкой. Такие растения жизнеспособнее, чем выращенные из черенков (корнесобственные). Однако черенкование практически проще и доступно всем. Поэтому каждый цветовод должен сделать выбор сам. Мы же дадим вам классическое описание обоих способов и некоторые вариации.

Фотография розы

Фотография розы

Фотография розы

ОКУЛИРОВКА

Основная трудность этого метода заключается не в самом процессе прививки сортовой почки (глазка), а в выращивании подвоя - шиповника. Нельзя брать отдирки от старых кустов: они слишком уродливы, толсты и неудобны в работе. На таких подвоях, если даже глазок приживется, все равно будет столько дикой поросли, что розу придется выкорчевать. Найти дикие сеянцы нужного размера трудно. Поэтому, если купить готовые подвои негде, необходимо освоить их выращивание самим.

Рисунок розы

Как у многих древесных растений, семена шиповника имеют растянутый период прорастания. Это полезно для сохранения вида в природе, но осложняет жизнь розоводов.

Обычно семена из спелых плодов, посеянные той же осенью или весной следующего года, вообще не дают всходов. Они появляются только через год, да и то не все. Питомниководы заметили, что лучше собирать плоды незрелыми - в так называемой стадии побурения, когда они только начинают краснеть.

Самый распространенный подвой для роз - шиповник собачий, или роза канина. Среди его кустов следует выбрать высокорослые, здоровые, слабоколючие экземпляры.

Бурые плоды сразу же после сбора разминают деревянным молотком. Семена прямо с мякотью (мезгой) замачивают на 3 суток в большом количестве холодной воды, ежедневно ее меняя. Таким способом удаляют часть веществ, препятствующих прорастанию. Затем массу тщательно перемешивают с влажным песком (1:3-4) и стратифицируют, то есть содержат в прохладном месте, обычно в подвале, при температуре 0 - 5°. Периодически увлажняют и перемешивают, следя, чтобы на дне тары (цветочный горшок, деревянный ящик, полиэтиленовый мешок) не было воды. Стратификация как бы заменяет подготовку семян к прорастанию в природных условиях, где они длительное время лежат во влажной лесной подстилке.

Можно использовать и спелый шиповник, но тогда стратификация семян затягивается на 1 - 1,5 года. Чтобы столь длительное время сохранить семена в песке влажными, используют пакеты из пленки.

На юге стратифицированные семена лучше высевать осенью (октябрь), когда почва хорошо увлажнена и до зимы уже не пересохнет, а в средней полосе - весной. Глубина 3-5 см. Для удобства ухода сеют рядами по шнуру через 60-70 см или двухстрочными лентами с расстоянием между строками 40 см, между лентами 80 см.

Обычно всхожесть бывает невысокой - около 20 %. Остальные жизнеспособные семена прорастают через год. При необходимости эти запоздалые сеянцы выбирают и пикируют на новом месте.

На тяжелой почве, особенно при весеннем посеве, рядки шиповника мульчируют сыпучим торфом, опилками, компостом.

Уход заключается в прополке и регулярном поливе. Когда у сеянцев появятся 2-3 настоящих листа (кроме семядолей), их надо проредить, оставив около 20 растений на 1 пог. м.* К изреженным всходам можно сделать подсадку. За лето 2 - 3 раза подкармливают азотными удобрениями (150-200 г на 10 м").

Очень важно не допустить развития мучнистой росы. Шиповник поражается ею раньше и сильнее сортовых роз. Казалось бы, дикие виды должны быть устойчивее, чем нежные культурные растения. И действительно, в природе на шиповнике почти не встречается это заболевание, потому что рост побегов прекращается раньше, чем появляется мучнистая роса, повреждающая только молодые стебли и листья. При возделывании же в саду мы вольно или невольно усиливаем и затягиваем рост, способствуя развитию болезни.

Уже в июне, в первую очередь в затененных местах, на листьях шиповника могут появиться характерные мучнистые пятна. Будьте внимательны в этот период и при необходимости своевременно приступайте к систематическим опрыскиваниям. Иначе ваши питомцы потеряют листья и перестанут расти.

Через каждые 7-10 дней надо обрабатывать растения коллоидной серой (100 г на 10 л воды) или фосфорнокислым двузамещенным натрием (75 г на 10 л).

Применяют также медно-мыльную эмульсию. В 9 л горячей воды разводят 300 г зеленого или хозяйственного мыла и отдельно в 1 л - 30 г медного купороса. Затем второй раствор тонкой струей при помешивании вливают в мыльный и охлаждают.

Окулировка вприклад язычком

Окулировка вприклад язычком

1-надрез на подвое, 2-щиток привоя с глазком, 3-щиток вставленый за язычок коры, 4-обвязка места окулировки плёнкой

Шиповник готов к окулировке при диаметре корневой шейки 6-10 мм. На юге сеянцы обычно достигают нужных кондиций к концу июля - началу августа. В средней полосе их приходится доращивать до весны или лета следующего года.

Суть данного метода прививки такова. С побега (черенка)** сортовой розы срезают глазок (почку) со щитком (небольшим кусочком коры и тонким слоем древесины) и вставляют в разрез, сделанный на коре шиповника.

Если работу проводят в августе, то привоем служит почка, которая пробуждается только весной следующего года. Такая прививка называется окулировкой спящим глазком.

При весенних сроках операции сортовая почка трогается в рост уже через 2 недели. Отсюда термин - окулировка прорастающим глазком.

Садовые розы становятся годными для заготовки привоя уже после первого цветения. Если к этому времени у вас есть пригодный шиповник, то его можно заокулировать.

Таким образом, данный способ размножения, особенно на юге, может использоваться с ранней весны до осени***.

Инструмент для окулировки

Инструменты для окулировки

1-брусок, 2-оселок, 3-ремень, 4-окулировочный нож (а-косточка, б-режущая кромка, в-обушок), 5-деревяная лопатка, 6-пленка

Перед началом работ следует подготовить инструменты. Оку-лировочный нож, приобретенный в магазине, нуждается в точке и правке. Для этого необходимы мелкозернистый брусок, оселок для бритв и ремень, часть которого смазана зеленой пастой Гойя.

Нож затачивают только с той стороны, которая будет верхней, если взять его в правую руку режущей кромкой к себе. Нижней стороной осторожно проводят по бруску или оселку всей плоскостью только для снятия заусенцев. Лезвие должно быть острым, как бритва. Сначала точат верхнюю сторону бруском, постепенно уменьшая нажим, чтобы на режущей части не образовалась гнущаяся кромка. Если она появилась, то нож ставят вертикально режущей частью на оселок и осторожным продольным движением снимают ее. Затем инструмент точат на оселке без нажима. Брусок и оселок обильно смачивают раствором мыла или стирального порошка. Доводку делают на ремне с пастой, а потом - на сухом. По нему нож водят легкими возвратными движениями (обушком вперед), переворачивая его через обушок.

Чтобы убедиться в равномерности заточки, нож держат острием вверх против солнца на 20 см ниже уровня глаз. Если на режущей кромке видны блестящие места, то нужно продолжить работу до полного их исчезновения. Остроту ножа проверяют, пробуя брить волосы на руке.

* Наилучший подвойный материал получается все же при пикировке сеянцев, так как при этом стимулируется развитие корневой системы.

В садоводстве заготовленные для целей прививки сортовые побеги также называют черенками.

*** Лучшим общепринятым сроком все же считается конец июля - начало августа, когда на подвое - шиповнике хорошо отстает кора, а привой не подвергается летнему иссушению и жаре.

Помните: окулировочный нож используют только для срезки глазка и разреза коры на шиповнике. Во всех других случаях применяют секатор или другой инструмент.


Для обвязки места окулировки нужна синтетическая пленка, желательно тонкая и прочная. Если такой нет, используют обычную полиэтиленовую (липкая лента хуже: она пачкает руки, к ней пристает грязь). Пленку нарезают полосками шириной 10-15 мм. Затем их осторожно растягивают до предела. При этом полоски становятся уже (удобная для работы ширина 5-10 мм). Нерастянутая пленка рвется при обвязке.

Окулировку лучше проводить в утренние и вечерние часы. Не рекомендуется это делать по росе или после дождя, пока подвой не просох, иначе вы занесете в место прививки грязь. Для защиты от атмосферной влаги шиповник накануне можно накрыть пленочным полотном.

В жаркую сухую погоду за 1-2 дня до окулировки шиповник надо полить.

Если привои заготавливают в своем саду, то перед самой окулировкой секатором срезают отцветшие побеги с развитыми глазками. Осторожно, не сдирая полосок коры, удаляют с них шипы и листья, оставляя черешки. Ставят в ведро с водой, погружая лишь концы (5-10 см). Сочные и хрупкие стебли непригодны.

Черенки, полученные со стороны, можно хранить 1-2 недели. Их обертывают влажной тряпкой, кладут в пленочный пакет и помещают в холодильник подальше от морозильной камеры. По почте черенки пересылают также завернутыми во влажную ткань и пленку. Если при хранении или пересылке они подвили, то нужно целиком погрузить их в холодную воду на несколько часов.

Прививают в корневую шейку шиповника, обязательно ниже места ветвления побегов. В противном случае глазок хотя и приживется, но хорошего саженца не получится, поскольку сорт будет забиваться отрастающей снизу дикой порослью.

Итак, деревянной лопаткой, садовым совком или мастерком от корневой шейки осторожно, стараясь не повредить кору, отгребают землю до места отхождения крупных корней. Если на ней есть единичные побеги или мелкие корни, их удаляют до основания.

Сразу после открытия шейку протирают сухой чистой тряпкой и делают на коре разрез. Затем с привоя окулировоч-ным ножом снимают глазок со щитком и вставляют его за кору. Место окулировки обвязывают пленкой.

Обвязку удобнее начинать снизу. Делать ее надо как можно плотнее. При каждом обороте предыдущий виток пленки чуть прихватывают следующим. Культурный глазок оставляют открытым. Конец пленки просовывают под верхний виток и крепко затягивают.

Распространены два способа окулировки: в Т-образный разрез  и вприклад с язычком.

Первый вариант принят во всех питомниках, где работают обычно звеньями из 3 человек (подготовщик, окулировщик, обвязчик). В саду удобнее действовать вдвоем. Один человек снимает глазок и вставляет его в Т-образный разрез, а другой обвязывает место окулировки. Щиток должен быть с черешком листа, иначе его трудно вставить. Этот способ окулировки можно применять лишь тогда, когда у подвоя хорошо отделяется кора.*

Надо сказать, что на сильном шиповнике глазок нередко затягивается раневой тканью (каллусом) и не прорастает. А если подвой со слишком тонкой или толстой корневой шейкой, глазок вставлять трудно, и приживаемость снижается.

Окулировка вприклад с язычком не имеет этих недостатков. Для нее подходит шиповник с неотстающей корой, с тонкой и толстой корневой шейкой, а глазок никогда не зарастает каллусом. Щиток берется без черешка, но вставленный за язычок коры, он легко выпадает, поэтому окулировщик сам должен сразу же делать обвязку. В принципе этот метод для любителей легче.

Окулировка в Т-образный разрез

Окулировка в Т-образный разрез

1-снятие глазка с черенка сортовой розы, 2-Т-образный разрез на коре подвоя и приготовленные глазки привоя, 3-раздвигание коры косточкой ножа, 4-вставленный под кору глазок и обвязка его пленкой, 5-приросший к подвою глазок весной следующего года, 6-обрезка *на глазок* окулянта, 7-отрастающий сортовой побег (черточкой указано место его прищипки), 8-однолетний побег к осени.

Итак, на очищенной корневой шейке подвоя делают надрез длиной около 2 см, отрезают кору, оставляя язычок длиной 5-7 мм. Затем, взяв в левую руку черенок розы, снимают подходящий глазок со щитком, по длине равным срезу на подвое (если он получился длиннее, чуть укорачивают верхнюю часть). Вставляют щиток за язычок и приступают к обвязке.

Успех операции во многом зависит от того, насколько правильно сделаны срезы. Между корой и древесиной стебля находятся клетки камбия - всего один слой. В период вегетации они активно делятся, благодаря чему стебель прирастает в толщину.

Задача заключается в том, чтобы срезы как на привое, так и на подвое проходили через сочный камбий. Это легко проверить. Если срез одноцветный, значит, нож прошел только через кору. Когда же посредине видна узкая полоска, несколько отличающаяся по цвету (как бы водянистая), то операция выполнена правильно. Однако если эта полоска широкая - срез слишком толстый. Хорошо наточенный нож как бы сам скользит по границе коры и древесины, то есть по камбию.

Щитки с очень тонким слоем древесины должны быть гладкими, без видимых рваных волокон. Это достигается одновременным движением лезвия ножа не только вдоль побега, но и в сторону. Начинающие окулировщики могут освоить технику прививки на ветках ивы.

Есть и маленькие хитрости, помогающие делу. Например, бывает, что щиток не держится за язычком, падает на землю - лизните его, и он прилипнет к подвою. В некоторых старых руководствах вообще рекомендовали сначала нарезать несколько щитков, взять их в рот и потом прививать.

Многие розоводы рекомендуют сразу после окулировки при-окучить место прививки почвой. Однако в земле щитки нередко загнивают или «запариваются», чернеют и отмирают*.

Через 3 недели растения-окулянты осматривают (ревизия). За это время в теплую погоду щиток обычно успевает прирасти к подвою. В жаркую и влажную пору между витками обвязки появляются белые бесформенные наплывы каллуса, пленка врезается в кору подвоя и ее срочно снимают, осторожно разрезая острым (но не окулировочным) ножом с противоположной от привитого глазка стороны. Если пленка не врезается в ткани стебля, то лучше подождать еще неделю. В тех случаях, когда окулировку сделали поздно, шиповник был слабый или погода после прививки стояла холодная, можно не снимать обвязку до весны.

После снятия пленки полезно присыпать корневую шейку землей на высоту культурного глазка, чтобы ниже щитка, на более светлой части шиповника, не появились придаточные почки - источник дикой поросли.

Иногда уже через 2-3 недели после окулировки глазки прорастают. Прищипните преждевременно развившиеся побеги над 3-5-м листом, чтобы они успели вызреть до наступления холодов (на юге их можно оставить).

Следующая операция - обрезка подвоя на глазок. Весь кустик шиповника срезают до верхнего края привитого щитка. В южных районах это делают осенью, после первого понижения температуры до минус 3-5°. Затем окулянты окучивают землей на высоту 10-15 см.

В северных районах нередко практикуют выкопку окулянтов, которые, обрезав на глазок, хранят до весны в подвале во влажном песке или опилках. Но у таких растений привой приживается хуже, чем у зимующих в открытом грунте.

Оставлять обрезку на весну, особенно на юге, не стоит. Шиповник очень рано трогается в рост, а срезать его до этого опасно из-за возвратных заморозков. Таким образом, у не-обрезанных окулянтов весной часть запасных питательных веществ тратится на рост дичка, а не на развитие культурного побега.

Рисунок зимней прививки

А. Зажим для настольной зимней прививки: 1-планка, 2-петля, Б. Черенкование роз: 1-зелёный черенок, 2-одревесневший побег.

Если по какой-либо причине позднелетняя окулировка не состоялась, можно использовать имеющийся шиповник для зимней прививки. Осенью выкапывают подвои, подрезают побеги и корни до 10-15 см и укладывают в подвале во влажные опилки или песок. Туда же помещают заготовленные черенки сортовых роз.

Большую опасность при зимнем хранении материала представляют плесени и гнили. Сначала они появляются в пустотах, где опилки или песок неплотно прилегают к растениям. Для профилактики перед закладкой в подвал рекомендуется обмакнуть черенки в 1 %-ный раствор железного или медного купороса. Пучки подвоев и черенков делают небольшими и тщательно пересыпают их.

Если черенки начинают прорастать, их переносят в более холодное помещение или закапывают в снег.

Во второй половине зимы, за 2 недели до прививки, шиповник заносят в теплое (20°) помещение. Перед самой операцией корневую шейку протирают сухой тряпкой, а черенки подвоя тщательно моют в теплой воде. Окулируют вприклад с язычком.

Чтобы удобнее было обвязывать пленкой, делают простейший зажим (см. рис.). Шиповник кладут корнями от себя на край стола и через петлю ногой прижимают его подвижной планкой.

После прививки растения плотно укладывают в ящик с влажными опилками и 2 недели держат при температуре 20-25°, затем выносят в прохладное помещение. Перед высадкой в грунт их обрезают на глазок. Сажать надо поглубже, чтобы срез находился на 1-2 см ниже уровня почвы. Тогда будет меньше дикой поросли.

Иногда шиповник не поспевает к летней окулировке, но благодаря теплой осени достигает нужных размеров к зиме. В этом случае можно заготовить сортовые черенки при осенней обрезке роз, сохранить их в подвале, а ранней весной провести окулировку прорастающим глазком. Приступать к ней надо, когда на шиповнике начнут распускаться почки. Небольшие заморозки не опасны. Через 15-25 дней после окулировки подвой обрезают на глазок, а обвязку снимают. Глазки быстро трогаются в рост. Конечно, такие окулянты несколько отстают в развитии от прошлогодних августовских, но к осени из них получаются нормальные саженцы, особенно на юге.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОКУЛЯНТОВ

Если растения выкапывали и содержали в подвале, то их высаживают как можно раньше. Окулянты зимовавшие в открытом грунте, весной освобождают от укрытия не полностью, а оставляют над срезом 3-5 см земли. Пробудившиеся глазки легко прорастают сквозь такой спой, зато дикой поросли бывает меньше. Полностью же избежать ее появления не удается  2-3 раза побеги шиповника придется удалить, вырезая их до основания*.

После того как культурный побег образует первые 3-4 листа, его верхушку прищипывают, стимулируя ветвление.

Чтобы получить хорошо развитые кусты, в первый год после посадки удаляют бутоны.

Уход за окулянтами в течение лета заключается в поливе, подкормке. Весной вносят по 150-200 г азотных, фосфорных и калийных удобрений на 10 м2. Летом проводят 2-3 подкормки азотом (150 г на 10 м2). Осенью после первых заморозков можно пересадить саженцы на постоянное место.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ

Так можно размножить розы летом (зеленые черенки), осенью, зимой или весной (одревесневшие).

Лучшие результаты дает все же летнее укоренение с применением стимуляторов, но многие любители успешно обходятся и без химических препаратов. Работу начинают сразу после первого цветения. Инструменты (нож, секатор) надо остро наточить, чтобы срезы были гладкими, а побеги не сминались, иначе черенки загнивают.

Отцветшие побеги срезают с куста, из них заготавливают черенки, сначала с 3 листьями. Нижний косой срез делают непосредственно под узлом, отступя на 2-3 мм, а верхний горизонтальный  на 1 см выше узла (см. рис.). Затем от нижнего листа оставляют лишь черешок, а у двух верхних  по 2-3 листочка из пяти (для уменьшения испарения).

Чтобы ускорить образование корней, прибегают к стимуляторам. Применяются индолилуксусная кислота (ИУК) или ге-тероауксин - 100-150 мг/л; индолилмасляная кислота (ИМК)  20-30; нафтилуксусная кислота (НУК)  10- 20 мг/л. Препараты сначала полностью растворяют в очень небольшом количестве спирта или ацетона, а потом до нужного объема добавляют воду.

Если черенков много, их перед обработкой связывают в пучки по 20-50 шт., так чтобы нижние срезы размещались в одной плоскости.

Раствор наливают в широкую стеклянную, эмалированную или пластиковую посуду слоем 2-3 см и ставят туда посадочный материал на 12 - 16 ч. Жидкость не должна попадать на листья, так как она может их повредить. Операцию проводят в прохладном затененном месте. Разведенные препараты используют не более двух раз.

У вынутых из раствора черенков ополаскивают водой концы и приступают к посадке. Если растений немного, то проще высаживать их под стеклянные банки. Но можно сделать небольшой парник и накрыть его пленкой. В средней полосе его размещают на открытом участке с притенением, на юге - в местах, куда прямые солнечные лучи попадают лишь рано утром или вечером (например, под деревом). При ярком солнце листья вянут, опадают и черенки не укореняются.

Для притенки идут материалы, задерживающие 70-80 % света,- ткань, маты, дранка. В пасмурную погоду их снимают.

В парник (или под банки) насыпают чистый песок слоем 4 см и в него сажают черенки на глубину 1 -1,5 см. Размещают их так, чтобы листья не затеняли друг друга. Увлажняют почву и воздух 3-10 раз в день (в жаркую погоду чаще), лучше из пульверизатора, так как лишняя влага в субстрате вредна. В хозяйствах применяют туманообразующие установки различной конструкции. Загнившие экземпляры и опавшие листья периодически удаляют.

Через 2-3 недели на черенках появляются корни. Когда половина растений окоренится, приступают к постепенной закалке. Сначала притенение и пленку убирают лишь в пасмурные дни и на ночь, а через 10-15 дней - совсем. Следят, чтобы песок всегда был влажным.

В это время полезно подкармливать растения азотом: раз в 2 недели раствором аммиачной селитры или мочевины из расчета 15-20 г на ведро воды.

Побеги укорененных роз часто за лето не вызревают, поэтому их очень тщательно, прямо на месте посадки, укрывают на зиму опавшим листом, опилками или другим способом. Можно перенести молодые кустики на зиму в подвал, во влажный песок. Весной их высаживают на постоянное место.

* Для этого от куста отгребают землю и удаляют все побеги, развившиеся ниже места прививки.

* Целесообразность данного приема зависит от климата.

* Это наблюдается в период нисходящего сокодвижения, в средней полосе обычно с конца июля до середины сентября.


     Основные разделы сайта на главной странице.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter (Спасибо!)

 © Все права защищены.

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования Система Orphus

E-mail: helpower@narod.ru